Раскрой, ВТО, последовательность пошива (азы)

[Romashyn]

Долевая нить
Соблюдать направление нити очень важно. Долевая нить – это нить основы ткани (проходит параллельно кромке). Корректный вид готового изделия в значительной степени зависит от точно выбранного продольного направления ткани при раскрое. Детали выкройки раскладывайте на ткани так, чтобы разметка направления долевой нити была параллельна кромке. Для этого продлите линию долевой нити до низа лекала, наколите его на ткань булавкой только у верхнего конца лекал, измерьте расстояние от линии долевой нити до кромки и другой конец этой линии приколите на том же расстоянии. Затем закрепите лекало булавками по всему контуру. Таким же образом наколите на ткань остальные детали.

Основные признаки определения нити основы в ткани:
1. Основа всегда идет вдоль кромки ткани;
2. Начесный ворс располагается в направлении основы;
3. При рассмотрении малоплотной ткани на просвет можно заметить, что основа расположена более равномерно и прямолинейно, чем уток.
4. В полушерстяных и полульняных тканях основа обычно хлопчатобумажная;
5. В полушелковых тканях основа шелковая, направление основы в костюмных тканях совпадает с направлением полос и просновок (нити основы, отличающиеся по толщине или цвету);
6. В шерстяных и хлопчатобумажных тканях, имеющих одну систему крученую, а другую – однониточную, основа обычно крученая.
7. В шелковых тканях, выработанных из шелка-сырца и шелка-крепа, в основе всегда шелк-сырец;
8. Плотность по основе в большинстве тканей большая, чем плотность по утку.

Основные признаки определения лицевой и изнаночной сторон ткани:
1. Печатные рисунки в тканях, имеющих одностороннюю отделку, на лицевой стороне яркие и четкие;
2. Ткацкие дефекты – узелки и петельки выводятся на изнаночную сторону, поэтому с лицевой стороны дефектов меньше;
3. В тканях саржевых и диагоналевых переплетений рубчик на лицевой стороне идет снизу вверх слева направо (исключение составляют так называемые обратные саржи);
4. Наиболее дорогие нити выводят на лицевую сторону: в полушерстяных тканях на лицевой стороне преобладает шерстяная пряжа, в полушелковых тканях – шелковые нити;
5. Если ткацкое переплетение с двух сторон одинаковое, то на лицевой стороне рисунок переплетения более четкий;
6. В ворсово-начесных шерстяных тканях на лицевой стороне ворс располагается более упорядочено, изнаночная сторона обычно имеет войлокообразный настил;
7. При рассмотрении гладких тканей на уровне глаза можно заметить, что лицевая сторона менее пушистая, т.к. в процессе отделки она опаливается.

[Romashyn]

Припуски на швы
Часто в книжках по шитью просто указываются числовые значения припусков и не объясняется, почему нужен именно такой.

Величина припусков на швы зависит от вида изделия (прямая ли это юбка, расклешенная, на подкладке изделие или нет), способа обработки шва, на который мы даем припуск, вида ткани и сложности и «незнакомости» фигуры, на которую шьется изделие.

Начнем с низа:

1. Если изделие прямого силуэта (прямая или зауженная юбка, брюки), то при раскрое припуск на подгибку низа дается 4−5 см. Иногда бывает, что клиентка на примерке вдруг решает сделать юбку чуть-чуть длиннее. Тут Вам как раз и пригодятся лишние 1−2 см, которые Вы оставили по низу.

На готовом изделии прямого силуэта хорошо смотрится и удобна в работе подгибка низа 3−3,5 см. После уточнения длины лишнее можно будет обрезать.

2. Если изделие расклешенного силуэта (юбка-«солнце», расклешенные брюки, расклешающаяся к низу блузка), то в готовом виде припуск на подгибку низа должен быть 1−1,5 см. Более широкая подгибка будет деформировать низ изделия. Во время раскроя, на всякий случай, прибавляем по низу также 4−5 см. После примерки и уточнения длины изделия, лишнее срежем, оставив 1−1,5 см для обработки.

3. В верхней одежде припуски на подгибку низа 4,5−5 см.

4. Если возможна дополнительная усадка ткани по длине уже во время носки, то припуск на подгибку низа нужно сделать 4−5 см. У меня несколько раз в работе была такая ткань. Этим «грешат» стрейчевые ткани, имеющие в составе хлопок или шерсть.

Не спешите также обрезать лишнюю длину на купленных джинсах — они могут хорошенько «сесть» после первой стирки.

Припуски на боковые швы нужно делать 2,5 см. Это необходимо, чтобы при примерке было что выпустить. После примерки и подгонки по фигуре оставляем припуск 1,5 см.

На так называемых закрытых срезах (горловина, проймы, линия талии юбки под пояс, низ рукава под манжету, срезы воротника и т.п.) припуски равны 1 см. На открытых срезах (плечевые, боковые, рельефные, швы кокеток и т.п.) припуски делаем 2−2,5 см. После примерки и подгонки по фигуре их также обрезаем до 1,5 см.
Если ткань рыхлая или сильно сыпучая, то смело добавляйте к обычным припускам по 1 см.
Над вытачками (на талии юбки, на плече) делается припуск в виде выступа, как на рисунке внизу, он при стачивании вытачки превращается в обычный ровный припуск.
   
припуск на шов по вытачке
Припуски на швы действительно важная тема. От этого зависит качество посадки изделия по фигуре, совпадут ли у Вас длины соединяемых срезов и положение контрольных точек. Уделите точной разметке припусков должное время.

Первое время, пока достаточно не развился глазомер, я размечала припуски по линейке. Для облегчения разметки припусков на шов у каждой мастерицы есть свои секреты. <Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрироваться или Войти для просмотра.>

[lilichka]

<Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрироваться или Войти для просмотра.>

---

---

<Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрироваться или Войти для просмотра.>